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我小时候并不喜欢喝粥。那时全家人粗粮尚且食不果腹，因为我血压低、经常头晕，其实主因是我是家里的“老疙瘩”把那仅有定量供给的大米小米等细粮全部做成米饭，妈妈就化趸为零，做成稀粥让我独享。
我当时喝的那稀粥，整整一大碗，只有寥寥几粒米，镶嵌并悬浮在几乎透明的水里，简直就是清洌的“米汤”饭量极大的我被那几粒米香蛊惑出的馋虫，反而令我对日常三餐的苞米面主食，更难以下箸并入喉下咽了。
于是，我对粥产生了逆反与厌恶，父母为了哄我，就加了白糖，搅拌在粥里，总算捱过了那艰难的时候。但是，就这点特殊的待遇，至今哥哥姐姐每每以此为“把柄”与口实，戏谑父母宠我而虐待他们呢。
首次对粥产生特别好感，还是始于九十年代去广州喝早茶。那一小笼一小屉一小盘一小碟的食物摆在面前，每一样的数量都与我们北方人习惯的大碗大盆大盘形成鲜明的对比，即使全部吃下来，也无法填满我们的饥肠。唯独那琉璃素白的小碗里，盛之以细腻圆滑的皮蛋瘦肉粥，让我甘之若饴，同行者每人都一连喝了几碗，令旁边广东老客惊诧侧目了一番。
那时，我家乡的小吃摊上，还是以油条、豆腐脑为主，稀粥也只有大米与小米粥，间或放些绿豆、红小豆之类的，却不如南方的粥那么精致考究。
到大连工作后，由于应酬很多，单位那南来北往的客户朋友需要招待，连续几顿不能总吃海鲜，出于调剂胃口的考虑，我也把他们领到东北菜馆，去吃我北方炖菜。
偶尔一次，看见闹市里突然开业一装潢精美的海鲜粥店，突出了大连特色海鲜菜肴与林林总总的粥，酒足饭饱之际，偶然瞥见厅堂之上赫然有一篇粥赋，无论辞藻与寓意特别吸引我。约略如下：“粥品即人品，褒粥如处世。水至清则无鱼，粥至清则无味。一杯清水一捧米，半碗糊涂半碗仙。斯文慢火，羽扇纶巾，煮沸整个江湖。宅心仁厚如钵，肚大宽容如煲，则一切尘缘杂念，烦心琐事，皆可烟消云散，风清云淡。江湖千古事，宰相肚中船，难及一碗粥”
时下，口的嗜欲的确被人们挖掘到了极致，海陆杂陈的南北大菜、满汉全席，诸多菜系，就是给那些喜欢“狂吃大嚼”人士准备的。总可以罗致出繁多名目，让你蹩入酒桌宴席，大概是吃人家的嘴短，沉溺于口腹的满足，平时的诸多操守、原则与拒绝的借口，全部抛到九霄云外。那时，我吃过的做成器皿状木瓜装满海参粥，就是我所见的粥里最奢侈的一种了，给寻常的“素粥”穿上了华丽的外衣，是粥的变异，也充溢着食物之外的味道吧。
也许是工作性质的缘故，我几乎走遍了大江南北，山珍海味吃的样式却是不少，但那种名目繁多的饕餮大餐，总让我格外对酒宴的功利色彩与题外之意，感到身心俱疲、食无甘味。尤其是离乡很久之后，总迫不及待地回到家乡，煲上一碗素粥，却觉得格外醇香。
我家乡是富饶的黑土地、举国仅存的污染最少的水系之一嫩江流过，所以所辖县里国务院命名的“马铃薯之乡”、“紫花芸豆之乡”、“大鹅之乡”、“奶牛之乡”颇多，鱼有“三花五罗”（即鳊花、鳌花、鲫花；哲罗、法罗、雅罗、胡罗、铜罗），杂粮杂豆更是种类繁多，东北大米更是不必说。这些散发着泥土碧水深层底蕴与幽香的食材，我总喜欢把它们单独煎炒烹炸，或三三两两一股脑地放在锅里，慢慢地小火熬成粥。
古人说：“人间至味在清欢”吃过了世人皆追逐的绮丽浓艳美味之后，我却乐于品尝自己独自熬出的一碗粥。大抵是尝过五味后，惟有粥的淡薄滋味最难舍。极尽华美的衣食之恩宠，无上奢侈的住行之洪福，也恰似那片刻浓郁的甜、刻骨铭心的苦，转瞬就忘记了，不会稍微滞留脑海心河。而如粥一样恬淡自适，却是回味最悠长恒久的“清欢”
提到粥，是不能不提及清代大才子兼美食家的袁枚的。他深谙烹粥之道，他对粥的描述得极其传神：“见水而不见米，非粥也；见米而不见水，亦非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”
由此，我联想到自己装进去满脑子知识，它们都是最好的米和绝佳食材，孤零零地单看，莫不是钟灵毓秀与古灵精怪的尤物；但不懂得煲粥是需要长时间的“水火既济”的综合作用，仍然不能把彼此味道的隔阂与栅栏打开，混和成为一种不失去各自原色、而又高于其每一构成物味道的上乘臻品与美味。
在头脑那一“大锅”、“巨鼎”或“八卦炉”里，大概只有把“知行合一”作为一把永恒不变的去伪存真、去粗取精、点石成金的“三味真火”把“为学日增、为道日减”作为承载古今精华知识的一弯秀水，不能拔苗助长的急躁与冒进，只能用面壁闭关的虔诚、与最大耐心的守候，才能蓦然回首时瞥见那碗期盼已久的粥，淬火出炉的那狂喜一刻，才能享受到终极的“清欢至味”
食物的烹调方法很多，煎、炒、烹、炸、涮、汆、熘、蒸、烤、熏、炖等等不一而足，何必唯独偏爱一“煲”与一“熬”呢？汤、羹、饭、菜派系林立如恒河之沙，食物的形态自是堪为大千，莫非只有“粥”令君不舍笔墨！
其实，萝卜白菜各有所爱罢了。我不妨以文章与烹调做个比喻，油炸食品类似杂文，浓烈有余，不可多食，早餐或可偶为；清蒸鱼虾颇如诗歌，应以原味尤盛、无异味之物为佳，俗人粗鄙者可免食；涮火锅堪比长篇小说，鸳鸯、老汤、清水之锅底幻化浸染为通俗、写实鸿篇，荤素清浊演绎为醒世、喻世、济世奇文，调料是诠释味道优劣的关键；散文随笔好似炖菜，放在炉火上穷形毕现，不拘一格，信手拈来，形散神不散即可，四季尽可消受，春有灼灼其华，秋有累累之果，夏可避暑，冬堪涤烦。粥，恰似诗经九歌体制，本是文章的肇始与鼻祖，朴实不失华美的大雅，文质彬彬堪称文中君子，一切文体若出其外、实出其里，时时可亲昵之、猥玩之。
熬粥的每一原料都对最终的味觉有所裨益，但是闭上眼睛细品，又难以揣摩与分辨每一食材的特质。原料配比上稍微增减，水的多寡，火的大小，每一细节均成为左右粥可闻可人、悦目怡神程度的因素。这就像芸芸众生一样，因为生辰八字与原籍的阴差阳错一样，差之毫厘失之千里了。所以，我不效法古人“君子远庖厨”的做法，喜欢每自躬亲，体察与反思这一次与下一次之间的得失，吃粥的时候也往往气定神闲了。
对于李逵那样心浮气躁的人，是不能用粥来招待的，最好是大碗喝酒大口吃肉，让其“嘴里淡出个鸟来”那可不是待客之道。梁实秋写雅舍小品，是因为他喜欢山城重庆山中闲居悠游，只能粥饭寄世，聊以自慰罢了；鲁迅居繁华上海滩，惯于以“匕首投枪”防身，笔墨犀利也许与三餐吃肉食有莫大关系。
李渔是袁枚之外，另一个嗜粥如命的大隐，他不仅独创了“八珍面”等别致做法，还告诫后世“粥水忌增，饭水忌减”的忠言。大概是他粥吃多了，把积累下来的煲粥诀窍秘籍嫁接到文笔里去了，运笔也格外袅娜多姿起来了。
中国传统的八宝饭，尤其是腊八粥，是粥里的极品。沈从文先生在腊八粥里写道：“初学喊爸爸的小孩子，会出门叫洋车了的大孩子，嘴巴上长了许多白胡胡的老孩子，提到腊八粥，谁不口上就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢。把小米，饭豆，枣，栗，白糖，花生仁儿合并拢来糊糊涂涂煮成一锅，让它在锅中叹气似的沸腾着，单看它那叹气样儿，闻闻那种香味，就够咽三口以上的唾沫了，何况是，大碗大碗的装着，大匙大匙朝口里塞灌呢！”我每年春节前，也特别神往，即便最不喜欢喝粥的人，也终生难以忘怀吧！
按照传统中医理论，病从口入，饮食之道不可不慎，食疗当是首当其冲需要考虑的。“酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾”所以，我们必须根据自己脏器情况，调节饮食的五味，不能爱吃粥而胡乱添加食材。过犹不及是违反养生之道的，多食一物多受一伤，还是中庸、莫走极端为好。
清代一养生家提出“粥能益人，老年尤宜”、“竟日食粥，不汁顿，饥即食，亦能体强健，亨大寿”将膳食的粥分为三品：上品36种“气味轻清，香美适口”如莲米粥、芡实粥、杏仁粥、胡桃粥、枸杞叶粥等；中品27种“少逊”如茯苓粥、赤小豆粥、大枣粥、龙眼粥；下品37种“重浊”如地黄粥、羊肝粥等等，都是至今常用的健脾益肾老年滋补粥。
俗语说：喜欢喝粥与汤的人多数嘴馋，现美化之而称为“美食家”大概是因为身体需要什么就嗜好吃什么吧。因为人从出生起，除了母乳，莫不以粥为首次品尝之物，到了耄耋之年，仍然以粥结束最后的终老。中年时自视身体强壮，而暂时忘记粥里的乾坤，本不足为奇。
据记载：范仲淹少时家贫，连续三年在僧舍苦读，每日食物是一锅粥，过夜的粥凝固了，就用刀画为四块，早晚各两块，用酱菜腌菜就着吃。最后成为“先天下之忧而忧”一代贤相，恐怕他身居庙堂之上，也得意于顿悟煲粥之道，用来收拾纷乱成一锅粥的国家与黎民吧。
粥乃米饭、面食之祖先，是食物最原始纯朴的形态，一如我们身上博爱而又善良的本性。我们从树上下来，直立行走，躬耕于田野，一碗好粥，就是一方高山流水、一方精神家园。一碗好粥，让我们通过品味品鉴，思接古今；通过洗口洗心，悠游天地。